埃及西部边境游记

　　次日返回西迪巴拉尼，驾轻就熟，穿过街巷来到海边。海浪拍打礁石，这里除了荒凉什么也没有，却让人从尘嚣中解脱。独坐海边，遥望远方，波涛万顷，心如止水。不知何时，远出一位军官站在高岗眺览大海。我把他叫到近前聊天，他要过相机给我留下一张珍贵照片，是西迪巴拉尼永远的纪念。一声赛俩目与大海作别，来日无期，一生难再会。

　　我不想进警局浪费时间，就动身去赛鲁姆。司机莫纳阿是位中年人，已听过我昨天的事，很是激动。我被安排到皮卡前排就座——班车仅有的两个高档座位中的一个，其他人都坐在车斗里，这是最高礼遇。一位赛鲁姆人对我说，西迪巴拉尼只是方圆百公里内贝都因人的集市，赛鲁姆则有世间最美的海湾。听罢让人心向往之。贝都因人排队到车窗前聊天，莫纳阿上前解围，似乎再聊就要收费了。

　　正午时分，莫纳阿终于出发。长路崎岖，烈日当空，海风从右侧吹来，一辆狂奔中要散架的旧皮卡，后斗帆布忽喇喇作响。跑累了，我们停在一颗野生无花果树旁歇息。莫纳阿摘下一颗拳头大小的无花果给我，饥渴中一口下去未入肠胃已绝咽喉——甘甜的要命。随行有位经历二战的贝都因老者，走到近前用生疏的英语问我是英国人还是意大利人。我们聊起那段殖民史，只是方言晦涩，交流艰难。

　　皮卡继续长途跋涉，标示牌不断提示埃及与利比亚边界距离：五十公里，三十公里，十公里……眼前呈现一座小城，背靠高原，海湾环抱。高原如绝境长城横档住去路，分割两国。海湾似一滴泪珠染就旷野人烟美色，是造物主刻意凿就的绝世良港。好一幅山海争城的景象!

　　莫纳阿右手摸心，拒收我路费，我与他贴面作别。来到清真寺礼拜、歇息，从柱廊望去，碧海青天，美不胜收。我必须赶在进警局之前多看它几眼，想罢不顾赤日当头起身就走。

　　赛鲁姆，古罗马称“巴拉尼斯”(Baranis)，现今是埃及边境重镇。高原上数公里处是利比亚的穆萨伊德，1977年埃及与利比亚在此爆发战争，并形成今天两国实际控制状态。战后，两城人口锐减，贸易停滞，反而促成两国贝都因部落间的走私往来。

　　这里有处英联邦战争公墓，埋着2046名英军士兵。二战期间，英(同盟国)意(轴心国)双方，分别以亚历山大和班加西为据点，在一千公里长的环地中海沙漠中展开一场厮杀。英国凭特权将这座墓地打理的井井有条，是小城一景。

　　现在抽身离开为时未晚，但听说政府办事机构设在高原上，最终等来两辆警车把我送到警局。荷枪实弹的警卫，面孔稚嫩，见人就挺枪致敬。埃及内务部是全球最大“黑手党”，风头盖过军方。警长是位面孔清瘦的老头，办公室用红色木料装饰，是延续当年英国风格。问询、复印护照、删照片、做记录，折腾了近两个小时。

　　警长与警员私语后说：“易卜拉欣(我的阿语名)，这位警员建议把你铐上押回马特鲁。”“感谢安拉!那我省去了路费”，我面露微笑。警局决定把我送交政府部门，由双方协商处理。这意味着我要上高原了。警长把我送到警局外，我提出与他合影，站在一旁的警员听后崩溃，警长则开怀大笑，与我握手告别。

　　两名警官陪同，乘坐一辆皮卡，穿过军港，由零海拔直上180米利比亚高原。回望赛鲁姆湾，别有一幅景色。标示牌不断提示边界距离：五公里，三公里，一公里……直到进入埃方在利比亚高原的实际控制区。原上是当年战争痕迹，一道铁丝网将两国隔开，两侧遍布坦克、装甲车、哨卡和散兵坑，让人大开眼界。

　　在边境政府办公机构，一位文职官员，像是市长，又重复警局流程：问询、复印护照、删照片、做记录。照片几乎被删除净尽，我在盘算着有多少可以恢复。看他们在那里忙碌，就拿起手机抓拍一张。政府人员一把夺过手机，“竟然拍照!”把照片删除。“他还要与我们警长合影呢!”警官艾哈迈德回头望一眼就继续与那位政府官员检查相机。

　　那位官员电话请示上司，又与警方窃窃私语，然后如释重负地说：“易卜拉欣，你可以走了。”我起身说：“感谢安拉!多谢各位!因沙安拉，我们以后再见。”“迈姆奴阿!”他们几乎异口同声。返回时，夕阳落下，余晖染红海湾，从高原望去，晚色锦绣动人。只是玩山游水，劳人易倦。

　　我被送上一辆由警方指派的汽车，艾哈迈德叮嘱司机直达马特鲁。司机很年轻，看样子是第一次执行这种任务，很是兴奋。离别赛鲁姆，月出荒原之上，银波万里，树影冷清。小伙子忍不住停车让我用相机留住这景色，我隔着车窗按下快门，汽车嗡声提速飞奔，离人无语月无声。是为埃及西部边境游记。

　　“到北方去”，我不断催促自己。

　　亚历山大只剩虚名，历史上的它已一去不复返了，我来到马特鲁。十数公里扇形礁石围绕起的浅蓝色海，虽美丽，却不是我想见的地中海，只有背上行囊继续西行。拉美西斯二世由此一路向西，发起对利比亚旷世之战，“日暮沙漠陲，战声烟尘里”。沧海桑田，那是数千年前旧事。山色撩人，天涯未觉远，但马特鲁已是外国人尽头。若继续西行，有欧美旅行家日记提到办理边境通行证。我却欲赴汤火蹈白刃，走他一趟险途。

　　展开地图，“西迪巴拉尼”，让人一眼就锁定了横亘在西行之路上的它。这处贝都因乡村，背靠大海，距利比亚95公里，外人罕至。但在近代它却是西洋列强争霸的战场，随处可见当年战争痕迹。意大利第十军驻扎在此，同东部英军角逐。一对欧洲列强在北非横行，那时埃及与利比亚还国不像国，阿拉伯人则刚萌生反殖民争自由的意识。如今这里是埃及空军基地，警备森严。虽有铁路，却不售票。马特鲁的列车，只往东开。

　　我打探当地人交通方法，在利比亚集市斜对面找到一辆小巴。“愿安拉赐你们平安”，说着挤到一个靠车窗位置坐下。貌似轻车熟路，却仍旧像个不速之客。

　　乘这种巴士切勿讲价，只管上车。乘客会自觉为车主付费，由后至前，你退他补，最后分文不差传递到车主手中。这优良传统，尽显贝都因人的敦厚质朴。若世间没有弱肉强食，传统阿拉伯会是最安逸的社会。待到西洋列强东征西伐，世界翻天覆地，新规则建立，这传统就成软肋，阿拉伯就变作砧板上的鱼肉。

　　此行每人20埃镑，你只要随众，多付一分钱都会有人补退给你。如果上车砍价，不仅有失礼性，反暴露自己的不谙乡俗，被一眼识破是外来乡巴佬，或还被多收一笔外国人费。我南去阿布辛拜勒就被收了这笔费用，经此蹶长此智。

　　小巴载着一车人向西飞奔，放眼望去是不毛的戈壁。蓝色海岸在右侧若隐若现，它在这死亡的风景面前是完全脱离现实的海市蜃景。不过，当你走过南埃及尼罗河西部沙漠，这点荒凉根本算不得什么。一路遍布哨卡和军事设施，士兵手握机枪对准行人。

　　车主两肘压在方向盘上，腾出双手慢条斯理地规整褶皱钱币，此时车正以时速约150公里飞驰。我见过这速度下的车祸现场，生死在十分之一秒间。这也算阿拉伯人民族性的一面，胆量过人，定信生死有命，无畏无惧。在人类以往这是培养英雄主义的基因，在当下运用不当则可能成为不暗生存规则的冒动主义和宿命论。

　　小巴狂奔两小时，在一座清真寺停下。窗外是风尘弥漫的荒野乡村，“这应是西迪巴拉尼郊区”，我心想。“这里是市中心”，一位乘客拍拍我肩膀。让人对“麦地那”(城市)有了新的认识。寺内传来阿訇演说声，当天是主麻日。司机是掐准了时间赶主麻，分秒不差。我虽隐去阿訇身份，却有备而来，一路带着小净，就径直进到寺内做礼拜。

　　拜后，站在寺门前观赏这座小镇。外国背包客出现在此，为二战后少有景象，引当地人围观。便衣警察亮明身份，用皮卡把我送到警局。警长查看护照，询问动机，说了一堆“迈姆奴阿”(禁止事项)，包括禁止我出现在这里。“玛什、玛什”(OK)，我表示理解。事后背着十公斤重的行囊步行回到“市”中心，气温四十摄氏度，汗湿衣背。

　　我无意回马特鲁。当地人说小城有两个旅馆，但只有一个适合我住，在穆赫塔尔。热心贝都因少年默罕默德把我拽出人群去找旅馆。路遇去赛鲁姆的班车——一辆破旧的黑色皮卡，后斗用木棍撑着帆布——那正是我此行的终点，心中蠢蠢欲动。车主是位老汉，他掏出边境通行证问我有无此物，问清后劝我打消念头。

　　默罕默德决定同我步行去穆赫塔尔，我不知那有多远，只听说租车要40埃镑。我勒紧行囊，打起精神，决定走他一回。途中他接到一通电话，神情紧张，不由分说把我送回去马特鲁班车，然后告知旅馆禁止外国人入住。我曾作最坏打算睡到清真寺或大街上，但车已发动，就顺其自然。

　　穆罕默德站在那里，衣衫褴褛，满脸歉意。我掏钱致谢，他用手指天，再右手摸心，表示一切只为安拉和良心，分文不取。他躲过人们目光匆匆离去，却将荣誉留在这贝都因社会。一旁凉棚下几位老者面露笑容。

　　就这样回到马特鲁。但返回那一刻我已决定再杀回来，并由此去赛鲁姆。

　　次日返回西迪巴拉尼，驾轻就熟，穿过街巷来到海边。海浪拍打礁石，这里除了荒凉什么也没有，却让人从尘嚣中解脱。独坐海边，遥望远方，波涛万顷，心如止水。不知何时，远出一位军官站在高岗眺览大海。我把他叫到近前聊天，他要过相机给我留下一张珍贵照片，是西迪巴拉尼永远的纪念。一声赛俩目与大海作别，来日无期，一生难再会。

　　我不想进警局浪费时间，就动身去赛鲁姆。司机莫纳阿是位中年人，已听过我昨天的事，很是激动。我被安排到皮卡前排就座——班车仅有的两个高档座位中的一个，其他人都坐在车斗里，这是最高礼遇。一位赛鲁姆人对我说，西迪巴拉尼只是方圆百公里内贝都因人的集市，赛鲁姆则有世间最美的海湾。听罢让人心向往之。贝都因人排队到车窗前聊天，莫纳阿上前解围，似乎再聊就要收费了。

　　正午时分，莫纳阿终于出发。长路崎岖，烈日当空，海风从右侧吹来，一辆狂奔中要散架的旧皮卡，后斗帆布忽喇喇作响。跑累了，我们停在一颗野生无花果树旁歇息。莫纳阿摘下一颗拳头大小的无花果给我，饥渴中一口下去未入肠胃已绝咽喉——甘甜的要命。随行有位经历二战的贝都因老者，走到近前用生疏的英语问我是英国人还是意大利人。我们聊起那段殖民史，只是方言晦涩，交流艰难。

　　皮卡继续长途跋涉，标示牌不断提示埃及与利比亚边界距离：五十公里，三十公里，十公里……眼前呈现一座小城，背靠高原，海湾环抱。高原如绝境长城横档住去路，分割两国。海湾似一滴泪珠染就旷野人烟美色，是造物主刻意凿就的绝世良港。好一幅山海争城的景象!

　　莫纳阿右手摸心，拒收我路费，我与他贴面作别。来到清真寺礼拜、歇息，从柱廊望去，碧海青天，美不胜收。我必须赶在进警局之前多看它几眼，想罢不顾赤日当头起身就走。

　　赛鲁姆，古罗马称“巴拉尼斯”(Baranis)，现今是埃及边境重镇。高原上数公里处是利比亚的穆萨伊德，1977年埃及与利比亚在此爆发战争，并形成今天两国实际控制状态。战后，两城人口锐减，贸易停滞，反而促成两国贝都因部落间的走私往来。

　　这里有处英联邦战争公墓，埋着2046名英军士兵。二战期间，英(同盟国)意(轴心国)双方，分别以亚历山大和班加西为据点，在一千公里长的环地中海沙漠中展开一场厮杀。英国凭特权将这座墓地打理的井井有条，是小城一景。

　　现在抽身离开为时未晚，但听说政府办事机构设在高原上，最终等来两辆警车把我送到警局。荷枪实弹的警卫，面孔稚嫩，见人就挺枪致敬。埃及内务部是全球最大“黑手党”，风头盖过军方。警长是位面孔清瘦的老头，办公室用红色木料装饰，是延续当年英国风格。问询、复印护照、删照片、做记录，折腾了近两个小时。

　　警长与警员私语后说：“易卜拉欣(我的阿语名)，这位警员建议把你铐上押回马特鲁。”“感谢安拉!那我省去了路费”，我面露微笑。警局决定把我送交政府部门，由双方协商处理。这意味着我要上高原了。警长把我送到警局外，我提出与他合影，站在一旁的警员听后崩溃，警长则开怀大笑，与我握手告别。

　　两名警官陪同，乘坐一辆皮卡，穿过军港，由零海拔直上180米利比亚高原。回望赛鲁姆湾，别有一幅景色。标示牌不断提示边界距离：五公里，三公里，一公里……直到进入埃方在利比亚高原的实际控制区。原上是当年战争痕迹，一道铁丝网将两国隔开，两侧遍布坦克、装甲车、哨卡和散兵坑，让人大开眼界。

　　在边境政府办公机构，一位文职官员，像是市长，又重复警局流程：问询、复印护照、删照片、做记录。照片几乎被删除净尽，我在盘算着有多少可以恢复。看他们在那里忙碌，就拿起手机抓拍一张。政府人员一把夺过手机，“竟然拍照!”把照片删除。“他还要与我们警长合影呢!”警官艾哈迈德回头望一眼就继续与那位政府官员检查相机。

　　那位官员电话请示上司，又与警方窃窃私语，然后如释重负地说：“易卜拉欣，你可以走了。”我起身说：“感谢安拉!多谢各位!因沙安拉，我们以后再见。”“迈姆奴阿!”他们几乎异口同声。返回时，夕阳落下，余晖染红海湾，从高原望去，晚色锦绣动人。只是玩山游水，劳人易倦。

　　我被送上一辆由警方指派的汽车，艾哈迈德叮嘱司机直达马特鲁。司机很年轻，看样子是第一次执行这种任务，很是兴奋。离别赛鲁姆，月出荒原之上，银波万里，树影冷清。小伙子忍不住停车让我用相机留住这景色，我隔着车窗按下快门，汽车嗡声提速飞奔，离人无语月无声。是为埃及西部边境游记。